Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommertag auf der eigenen Terrasse zu sitzen, dazu ein kühles Getränk und eventuell mit der Familie und ein paar Freunden das Leben zu genießen? Um dieses Gefühl voll auskosten zu können, bedarf es eines gepflegten Umfelds, zu dem auch eine saubere Terrasse gehört.

Holzterrassen gehören zu den beliebtesten Varianten beim Terrassenbau. Das liegt nicht nur an ihrer schönen Optik, sondern auch daran, dass sie sich je nach gewählter Holzart und -farbe individuell gestalten lassen. Doch das Material Holz ist auch empfindlicher als beispielsweise eine Steinterrasse. Bei der Reinigung gibt es daher einige wichtige Punkte zu beachten.

Terrassendielen schleifen (geriffelt oder glatt)

Terrassendielen sollte man nur im äußersten Fall schleifen. Fast immer genügt eine gründliche Reinigung mit Spezialmaschinen und einem Hochdurckreiniger. Auch hartnäckige Graufärbungen werden hierdurch entfernt. Wenn Terrassendielen geriffelt sind, würde das Abschleifen die Rillen jedes Mal reduzieren. Um das Holz zu erhalten, verzichtet man deshalb meistens auf das Abschleifen.

Bankirai Terrasse abschleifen

Auch eine Bankirai Terrasse muss meistens nicht abgeschliffen werden. Bankirai kann genau wie jedes andere Holz mit unseren Spezialmaschinen gereinigt werden. Auch Grauschleier und Verfärbungen gehen hierbei meist vollständig verloren.

Holzterrasse reinigen – das sollte beachtet werden

Um die schöne Optik des Holzes auf der eigenen Terrasse lange Zeit erhalten zu können, sollte die Terrasse regelmäßig gereinigt werden. Gleichzeitig bedarf das Holz einer regelmäßigen Pflege, um langfristig seine Eigenschaften zu bewahren. Da es sich bei Holz um einen natürlichen Rohstoff handelt, ist es besonders anfällig gegen Wetter- und Witterungseinflüsse.

Besonders in Außenbereichen wie der Terrasse ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege des Holzes daher unabdingbar. Andernfalls werden die Holzdielen mit der Zeit nicht nur unschön anzusehen, sie können auch schneller Beschädigungen aufweisen und verwittern. Im besten Fall wird der Holzboden auf der Terrasse daher zweimal im Jahr ausführlich gereinigt und gepflegt.

Zum einen im Herbst, um das Holz auf gegen die vermehrten Witterungseinflüsse des Winters zu schützen. Zum anderen beim Frühjahrsputz, um das Holz wieder ansehnlich für die neue Gartensaison zu machen.

Holzterrasse reinigen und pflegen – so geht´s

Zur Reinigung einer Holzterrasse stehen unterschiedlichste Methoden zur Verfügung. Neben mechanischen Reinigungsutensilien wie dem altbekannten Schrubber unterstützen auch chemische Reinigungsmittel die gründliche und gleichzeitig schonende Reinigung des Holzes.

Oberflächliche Reinigung der Holzterrasse

Handelt es sich auf der Terrasse nur um oberflächliche Verschmutzungen, so können diese mit etwas Wasser und speziellen Mitteln zur Holzreinigung entfernt werden. Die in den chemischen Reinigungsmitteln enthaltenen Tenside lösen die Verschmutzungen von der Holzoberfläche, sodass diese im Nachgang mit Wasser abgespült werden können.

Um hartnäckigen und groben Schmutz von dem Holz zu lösen, kann der Einsatz eines Schrubbers oder einer Handbürste nötig sein. Ist das Holz durch die Witterung bereits stark ausgegraut, kann ein zusätzlicher Holzentgrauer eingesetzt werden. Dieser verleiht dem Holz wieder seine natürliche Optik.

Auch zum Entfernen von Grünbelag auf dem Holz stehen spezielle Holzreinigungsmittel bereit. Diese finden sich oft im Baumarkt oder im spezialisierten Fachhandel.

Holzterrasse reinigen mit Hochdruckreiniger

Der Einsatz eines Hochdruckreinigers zur Reinigung der Terrasse ist ein beliebtes Mittel, da die Reinigung damit deutlich beschleunigt werden kann. Die Meinungen hierzu gehen auch unter Fachleuten oft auseinander. Durch den hohen Druck des Wasserstrahls, mit dem gereinigt wird, können Beschädigungen an der Oberfläche des Holzes verursacht werden.

Insbesondere bei Terrassendielen aus weichem Holz kann es durch den Einsatz des Hochdruckreinigers zur Ausfaserung der obersten Holzschicht kommen. Der Holzboden ist dann deutlich anfälliger gegen weitere Beschädigungen und äußere Einflüsse. Gleichzeitig wird die Oberfläche des Holzes durch den Einsatz des Hochdruckreinigers rau, wodurch sich leichter ein Splitter eingefangen werden kann.

Vor dem Einsatz eines Hochdruckreinigers zum Reinigen der Holzterrasse sollte sich also zuerst über die Beschaffenheit des Holzes informiert werden. Im besten Fall wird bereits beim Kauf und Aufbau der Holzterrasse geklärt, ob das eingesetzte Holz den hohen Druck des Wasserstrahls eines Hochdruckreinigers aushält. Um das Holz zu schonen, kann auch das einfache Abspritzen mit einem Gartenschlauch zum Reinigen der Holzterrasse genutzt werden.

Besteht die Terrasse aus Hartholz, so wie auch die meisten Holzmöbel für den Außenbereich, kann ein Hochdruckreiniger in der Regel bedenkenlos eingesetzt werden. Am besten eignet sich dazu ein spezieller Aufsatz des Reinigers, der mit rotierenden Bürsten ausgestattet ist. Zudem sollte nach Möglichkeit nicht die höchste Druckstufe zum Reinigen der Holzterrasse gewählt werden.

Bewährte Hausmittel für die Reinigung der Holzterrasse

Wer auf den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln und eines Hochdruckreinigers verzichten möchte, der kann auch mit einfachen Hausmitteln der eigenen Holzterrasse wieder neuen Glanz verleihen. Diese sind meist nicht nur kostengünstiger, sondern gleichzeitig auch umweltfreundlicher als chemische Reinigungsmittel.

Holzterrasse reinigen mit Soda und Stärke

Ein bewährtes Hausmittel zur Reinigung kann relativ einfach mit etwas Soda (Natriumcarbonat) und Stärke selbst hergestellt werden. Für die eigene Reinigungspaste werden benötigt:

• 5,5 l lauwarmes Wasser
• 100 g Natriumcarbonat
• 2-3 EL Stärke

Zuerst wird die Stärke mit ca. 500 ml des Wassers verrührt, bis die entstehende Mischung keine Klumpen mehr aufweist. Anschließend wird die Mischung in einen Topf mit den restlichen 5 l lauwarmen Wassers eingerührt. Die 100 g Natriumcarbonat werden nun hinzugefügt und die gesamte Menge wird bis zum Quillen aufgekocht.

Mit der entstehenden Paste lassen sich Holzterrassen besonders schonend reinigen. Hierzu wird die Reinigungspaste direkt auf die Holzdielen aufgetragen und mit einem Schrubber gleichmäßig verteilt. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte eine Einwirkzeit von ca. einer Stunde eingehalten werden. Nach dieser Zeit kann die Reinigungspaste ganz einfach mit Wasser wieder abgewaschen werden.

Holzterrasse reinigen mit Schmierseife

Auch herkömmliche Schmierseife eignet sich für die Reinigung einer Holzterrasse. Bei der Auswahl der passenden Seife sollte auf dessen Umweltverträglichkeit geachtet werden. Das abgewaschene Seifenwasser landet schließlich hauptsächlich im eigenen Garten.

Zur Reinigung des Holzes wird die Schmierseife einfach auf der Terrasse aufgetragen. Durch das Einreiben mit einer Bürste kann das Reinigungsergebnis zusätzlich unterstützt werden. So lassen sich auch schwer zugängliche Rillen und Fugen im Holzboden gründlich reinigen. Im Anschluss an die händische Reinigung mit Seife und Bürste können die Reste einfach mit einem Gartenschlauch von der Terrasse abgewaschen werden.

Die 3 größten Fehler beim Holzterrasse Reinigen

Holz ist im Vergleich zu manch anderen Materialien relativ empfindlich. Das Naturprodukt sollte daher stets sorgsam behandelt werden. Folgende Fehler sind beim Reinigen einer Holzterrasse daher zu vermeiden.

Keine säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden

Auf aggressive und säurehaltige Reinigungsmittel sollte beim Reinigen der Holzterrasse verzichtet werden. Dazu gehören auch Haushaltsmittel auf Basis von Essig. Die Säure greift das Holz an und macht es damit weniger widerstandsfähig. Langfristige Beschädigungen sind daher nicht auszuschließen.

Im Anschluss: Holzterrasse ölen nicht vergessen!

Eine Holzterrasse sollte nicht nur regelmäßig gereinigt werden. Auch die langfristige Pflege ist wichtig, damit das Holz widerstandsfähig und optisch ansprechend bleibt. Am besten eignen sich dazu Holzöle, die nach der Reinigung auf die Holzdielen aufgetragen werden. Wichtig ist dabei, dass das Holz nach der Reinigung bereits wieder vollständig getrocknet ist. Bei der Auswahl des passenden Holzöls muss außerdem darauf geachtet werden, dass dieses auch für die verwendete Holzart geeignet ist.

Der falsche Tag für die Reinigung

Da sich die Holzterrasse im Freien befindet, sollte auch der passende Tag für die Reinigung ausgewählt werden. Ein feuchter oder gar frostiger Tag eignet sich dazu absolut nicht. Am besten nimmt man sich an einem trockenen Frühlingstag mit angenehmen Temperaturen die Zeit für einen ausführlichen Frühjahrsputz der Terrasse.

Die richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukte wählen

Eine Holzterrasse ist Tag für Tag den äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt. Von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung bis hin zu schneebedeckten Minusgraden macht eine Holzterrasse das gesamte Jahr über einiges mit. Damit das Holz dabei nicht nur optisch ansprechend, sondern auch langfristig haltbar bleibt, sollte beim Holzterrasse Reinigen auf hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte geachtet werden.

Dabei muss Qualität nicht immer unbedingt teuer bedeuten. Wichtig ist, dass die Produkte ihren Zweck erfüllen und dabei auf Giftstoffe und andere umweltschädliche Inhaltsstoffe verzichten.

Terrassendielen renovieren lassen

Terrassendielen sind ganzjährig besonders widrigen Bedingungen ausgesetzt. Im Sommer wird die Terrasse am meisten genutzt und gleichzeitig durch Sonnenstrahlung ausgebleicht. Im Herbst sorgen Regenfälle für die Bildung von Grauschleier auf der Oberfläche und im Winter setzt ihnen Schnee und Eis zu.

Dies führt neben der Bildung von Rissen zum vollständigen Ergrauen der Dielen.

Was beim Einbau der Terrassendielen noch natürliche Wärme und eine homogene Oberfläche war, ist schon nach wenigen Jahren reif für die Auffrischung. Mit unseren Spezialmaschinen für die Reinigung und Auffrischung von Terrassendielen, sorgen wir dafür, dass Ihr Lieblingsort im Sommer wieder zum Verweilen einlädt.

Mit speziell für die Terrassenreinigung hergestellten Bürsten und umweltfreundlichen Reinigungssubstanzen, rücken wir Schmutz und Grauschleier an den Kragen.

Besonderer Schutzfilm bei der Terrassendielen-Renovierung

Damit die Oberfläche Ihrer Terrassendielen auch dauerhaft schön bleibt und die nächsten Winter schadlos übersteht, imprägnieren wir diese mit den besten Imprägnierölen auf dem Markt. Um Ihre Terrassendielen zusätzlich vorm Absplittern und Aufquellen zu schützen, verwenden wir ein Stirnkantenwachs.

Welche Holzart Ihre Terrassendielen aufweisen ist dabei zweitrangig: egal ob Teak, Bankirai, Fichte oder Eichedielen – die Auffrischung ist kein Problem. Auch etwas seltenere Holzarten wie beispielsweise Kiefer, Douglasie, Lärche, Cummaru oder Esche haben wir bereits erfolgreich saniert.

Kosten & Preise für’s Renovieren Ihrer Terrassendielen

Je nach Abnutzung Ihrer Terrassendielen, wird das Auffrischen und das Imprägnierverfahren unterschiedlich lange dauern. Wir behalten uns daher vor, die Kosten nach Besichtigung vor Ort individuell zu kalkulieren. Da eine Auffrischung immer erst im Frühjahr Sinn macht, erhalten wir die meisten Aufträge auch in dieser Zeit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Bestandskunden eine schnellere Ausführung erhalten.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollten Sie uns darum bereits ab Dezember/Januar fest mit dem Reinigen/Sanieren/Auffrischen Ihrer Terrassendielen beauftragen.

Zum Ablauf beim Ölen von Terrassendielen

Nach gründlicher Beseitigung des Schleifstaubes kann nun damit begonnen werden, die Holzterrasse zu ölen. Dazu wird das Öl im Behältnis gut aufgeschüttelt und dann mit einem Schraubendreher der Deckel geöffnet.

Mit einem „gewöhnlichen“ Pinsel für Lasuren (Kunstoffborsten) wird das Öl gleichmäßig auf die Holzdielen der Terrasse aufgetragen. Das farblose Öl gibt dabei dem Holz gleich wieder mehr farbliche Intensität und Kraft.

Selbst die besonders ausgebleichten Dielen nehmen wieder annähernd die Farbe der von Wetter geschützten Dielen an. Und auch die Struktur des Holzes tritt besser sichtbar zutage.

Nach dem ersten Terrassen-Anstrich mit Öl sieht das Ergebnis schon nicht schlecht aus. Doch jetzt steht erstmal eine Pause an. Nach gut drei Stunden folgt ein Zweitanstrich der Holzdielen mit dem Öl.

Wie geht man beim Terrassendielen renovieren vor?

Die Terrassensanierung, in deren Rahmen der beschädigte Belag wieder instant gesetzt werden soll, muss generell Schritt für Schritt durchgeführt werden. Die einzelnen Arbeitsschritte können beispielsweise folgendermaßen aussehen:

• Das sorgfältige Sichten der Terrasse, wobei alle Schäden genau ermittelt werden. Im Anschluss kann der Heimwerker eine Liste der benötigten Materialien und Werkzeuge erstellen. Der Materialumfang hängt wiederum vom Grad der Beschädigung des Terrassenbelags ab. Sind einzelne Dielen beispielsweise stark beschädigt, müssen diese im Rahmen der Sanierung zumeist ersetzt werden. Zeigen sich an der Terrasse nur oberflächliche Schäden, so reicht es zumeist aus, die Terrasse abzuschleifen und neu zu versiegeln.
• Das Entfernen und Ersetzten von defekten Terrassendielen. Dieser Arbeitsschritt ist nur bei tiefreichenden Beschädigungen an einzelnen Dielen notwenig. Sollten sich keine gravierenden Schäden an einzelnen Terrassendielen zeigen, so kann auf diesen Schritt verzichtet werden.
• Das Abschleifen des Belags mithilfe einer Schleifmaschine. Hierbei ist es wichtig, auf das gleichmäßige Schleifen zu achten, um später eine glatte Oberfläche zu erhalten. Daher dürfen nicht nur ausschließlich die beschädigten Dielen abgeschliffen werden. Das Abschleifen sollte sich generell auf die gesamte Terrassenoberfläche (auch auf eventuell zuvor neu eingesetzte Dielen!) beziehen.
• Das Versiegeln der Terrassenoberfläche mithilfe eines Holzschutzmittels. Hierfür bieten sich sowohl chemische als auch natürliche Holzschutzmittel an. Gute Erfolge können beispielsweise mit dem rein natürlichen Leinöl erzielt werden. Wichtig ist, die Terrasse erst nach dem vollständigen Einziehen bzw. Antrocknen des Holzschutzmittels zu betreten!

Unter dem Begriff Parkettverlegung, bzw. unter der Tätigkeit „Parkett verlegen“ versteht man heutzutage meist, einzelne Klick-Elemente miteinander zu verbinden. Parkettböden können jedoch auf sehr unterschiedliche Weise verlegt werden. Aktuell werden die meisten Böden tatsächlich mit einem Klick-Mechanismus verlegt. Dies ist zwar relativ einfach, hat jedoch einige Nachteile gegenüber anderen Verlegearten.

Welche Verlegearten gibt es für Parkettböden?

Dieser Artikel gibt Aufschluss darüber, welche Verlegearten es gibt und wann sie sinnvoll sind. Jeder, der sich für einen neuen Parkettboden interessiert, sollte sich im Voraus mit den Verlegearten beschäftigen. So vermeidet man böse Überraschungen und kann fundierte Entscheidungen selbst treffen.

Parkett verlegen mit der „schwimmenden Verlegung“

Schwimmend verlegte Parkettdielen oder auch 3-Stab Parkettdielen werden heute nur noch mit Klicksystem verbunden. Die klassische „Nut- und Federverbindung“ hat ausgedient – dank hochpräziser Fräsmaschinen bei den Herstellern von Parkett. Auch viele professionelle Parkettleger nutzen heute die beliebten Klickverbindungen. Bis vor einigen Jahren war dies noch den Heimwerkern vorbehalten und „in Fachkreisen verpönt“.

Die Vorteile einer schwimmenden Verlegung von Parkett sind:

• Blitzschnelle Verlegung
• Fugenlose Verlegung

Parkett verlegen mit der geklebten Verlegung

Die verklebte Parkettverlegung ist den meisten Menschen nicht bekannt. Schade eigentlich, denn sie bietet viele Vorteile ggü. der schwimmenden Verlegung. Doch eins nach dem andern.

Beim Verkleben von Parkett wird jede Parkettdiele/Parkettstab fest mit dem Untergrund verbunden. Wer schon einmal beim Fliesenlegen zugesehen hat, kennt das Prinzip. Mittels einer Zahnspachtel wird der Parkettkleber auf den Untergrund aufgetragen. Anschließend wird das Parkett direkt in das „Klebstoffbett“ gelegt und an die anderen Parkettstäbe „herangeschoben“. Da liegen sie nun und warten, bis der Klebstoff abtrocknet. Fortan können sie sich nicht mehr bewegen und genau das ist der große Vorteil.

Parkett verlegen – die Vorteile der verklebten Verlegung

• Verklebtes Parkett klappert nicht
• Verklebtes Parkett bildet weniger Fugen
• Verklebtes Parkett leitet die Wärme von Fußbodenheizungen besser
• Verklebtes Parkett lässt sich besser renovieren
• Verklebtes Parkett fühlt sich besser an

Parkett verlegen – Warum die verklebte Verlegung anspruchsvoll ist

Die verklebte Verlegung hat nur zwei Nachteile: Sie braucht Übung und viel Geschick.

• Und dazu sind wir da, denn jeder Parkett-Schliff Fachbetrieb bringt mehr als genug von beidem mit.

Massivparkett wie z.B. Mosaikparkett oder Hochkantlamellen werden generell verklebt. Da diese Arten nach der Verlegung erst noch eben geschliffen werden müssen, ist die schwimmende Verlegung von vorn herein ausgeschlossen.

Das waren die beiden wichtigsten Verlegearten für Parkettböden. Zwei weitere Möglichkeiten gibt es noch. Es handelt sich dabei aber um „Speziallösungen“, wenn z.B. der Denkmalschutz Auflagen macht oder der Parkettboden völlig ohne Klebstoff verlegt werden soll.

Parkett mit Klammern verlegen

Ein bekannter Parketthersteller hat sich auf die Verlegung mit Klammern spezialisiert. Auf der Unterseite der Parkettdielen werden Metallklammern eingerastet, welche die Dielen miteinander verbinden.

Hierbei findet keinerlei Verklebung mit dem Untergrund statt – die Dielen liegen „schwimmend“ auf dem Untergrund.

Parkett verlegen mit Schrauben

Besonders bei Altbausanierungen treffen wir die Verlegung von Parkett mit Schrauben an.

Die ältere, etwas gewöhnungsbedürftige Methode:

Von oben wird die Parkettdiele direkt in den darunterliegenden Balken geschraubt. Die Schraub wird dabei „versenkt“, es entsteht also ein kleines Loch an der Oberseite. Das Loch wurde früher einfach so gelassen – heute kann man es z.B. mit Holzkitt ausspachteln. Viele alte Dielenböden aus Fichte oder Pitch Pine Holz wurden so verlegt.

Eine ästhetischere Methode:

Von einer verdeckten Verschraubung spricht man, wenn Nut- und Federbretter miteinander auf Balken verlegt werden. Statt einer Klammer oder eines Klickmechanismus, wird jedes Brett von der Seite mit einer dünnen Schraube in den Balken geschraubt.

Die Schraube wird dabei seitlich in die Nut/Feder geschraubt. So ist sie von oben nicht sichtbar und das Nächste Brett verdeckt die Nut ohnehin.

Parkett verlegen – Anleitung

Galt Parkett einige Zeit als eher altmodischer Bodenbelag, so erfreut es sich heutzutage immer größer werdender Beliebtheit. Vor allem dank seines natürlichen Charakters lässt sich in jedem Raum eine wohnliche Atmosphäre erschaffen. Gleichzeitig ist Parkett sehr vielseitig, sodass durch die Auswahl verschiedener Holzarten und -farben unterschiedlichste Stile verwirklicht werden können.

Damit der Parkettboden lange Zeit Freude bereitet und eine dauerhaft angenehme Raumatmosphäre schafft, gilt es beim Verlegen einige Dinge zu beachten.

Unterschiede beim Parkett verlegen

Parkett kann auf unterschiedliche Weisen verlegt werden. Zum einen unterscheidet man hierbei nach der Verlegeart und zum anderen nach der Art des genutzten Parketts.

Parkett schwimmend verlegen oder verleimt?

Parkettboden kann entweder direkt am Boden verleimt oder aber auch schwimmend verlegt werden. Beide Verlegearten bieten ihre eigenen Vor- und Nachteile. Verleimter Parkettboden bietet eine höhere Stabilität und kann aufgrund seiner Fixierung am Boden auch während des Verlegens nicht verrutschen. Das Verlegen selbst ist aber deutlich aufwendiger und kostenintensiver. Auch lässt sich verleimtes Parkett bei einer späteren Renovierung nur mit einem deutlich höheren Aufwand entfernen.

Schwimmend verlegtes Parkett hingegen wird nicht mit dem Unterboden verleimt, sondern lediglich auf dem Boden aufgelegt. Es „schwimmt“ sozusagen auf dem Unterboden. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass schon verlegte Elemente daher nicht verrutschen. Der Vorteil von schwimmend verlegtem Parkett liegt in der einfacheren Verlegung und dem deutlich geringeren Aufwand im Falle einer späteren Renovierung.

Fertig-Parkett oder Massiv-Parkett?

Bei der Art des zu verlegenden Parketts kann unterschieden werden in Fertig-Parkett und Massiv-Parkett.

Fertig-Parkett besteht aus bereits vorgefertigten Elementen, die sich mittels Nut- und Federsystem ineinander einklicken lassen. Es wird daher oft auch als Klick-Parkett bezeichnet. Die einzelnen Parkett-Elemente sind in verschiedenen Formen und Größen vorgefertigt und erleichtern damit den Verlegeprozess.

Sie bestehen aus mindestens zwei Schichten, die gegeneinander verleimt sind. Die Oberfläche ist bereits geschliffen und versiegelt, was die bei Parkett normalerweise notwendigen Nacharbeiten nach dem Verlegen in Form von Abschleifen und Versiegeln unnötig macht. Nach dem Verlegen kann der Boden direkt betreten werden.

Das Verlegen von Massiv-Parkett hingegen ist deutlich aufwendiger und erfordert einiges mehr an Erfahrung. Dabei werden keine vorgefertigten Parkett-Elemente verbaut, sondern einzelne Hartholzstäbe. Diese werden gegeneinander im gewünschten Muster verlegt. Die einzelnen Parkettstäbe sind noch nicht behandelt und weisen aufgrund von Fertigungstoleranzen leichte Höhenunterschiede auf.

Aus diesem Grund ist ein nachträgliches Abschleifen des Bodens sowie die Versiegelung des Holzes mit speziellem Parkettlack oder -öl notwendig. In den meisten Fällen besitzt Massiv-Parkett eine höhere Aufbauhöhe als Fertigparkett. Seine Vorteile liegen dagegen in der deutlich längeren Haltbarkeit und der Tatsache, dass Massivholz-Parkett nahezu beliebig oft durch Abschleifen und neues Versiegeln restauriert werden kann.

Parkett verlegen – die Wahl der Verlegerichtung

In welcher Richtung das Parkett im Raum verlegt wird, bleibt grundsätzlich jedem selbst überlassen. Hierbei gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“. Bedacht werden sollte dabei aber die spätere optische Wirkung des Raums.

So lässt quer verlegtes Parkett einen Raum grundsätzlich breiter wirken. Bei längst verlegtem Parkett hingegen wirkt der Raum anschließend optisch länger. Werden Würfel- oder Kassettenmuster zum Verlegen des Parketts gewählt, so wird die spätere optische Wahrnehmung des Raumes kaum beeinflusst.

Was vor dem Parkett verlegen wichtig ist

Bevor mit dem Verlegen des Parketts begonnen wird, sollte sich in erster Linie vergewissert werden, dass der Unterboden vollständig trocken ist. Insbesondere in Neubauten, in denen frischer Estrich gegossen wurde, muss die Trocknungszeit des Unterbodens unbedingt eingehalten werden.

Restfeuchtigkeit im Boden unter dem Parkett kann andernfalls zu einem Wasserschaden im Parkettboden selbst führen. Dieser äußert sich durch Aufquellen des Bodenbelags, was nicht nur optisch unschöne Folgen hat, sondern auch zu einem Sicherheitsrisiko durch entstehende Stolperkanten führen kann. Eine Renovierung von Wasserschäden im Parkett kann nicht nur aufwendig und ärgerlich werden, sondern auch kostenintensiv.

Benötigtes Werkzeug

Um mit dem Verlegen des Parketts beginnen zu können, sollten alle benötigten Materialien sowie Werkzeuge im Vorfeld bereitgelegt werden. Das garantiert ein zügiges und störungsfreies Arbeiten während des Verlegens. Zu den benötigten Werkzeugen gehören vor allem:

• Parkettboden
• Trittschalldämmung
• Dampfbremsfolie, falls nicht in Trittschalldämmung integriert
• Abstandskeile für Dehnungsfugen
• Handsäge (Fuchsschwanz)
• Stichsäge
• Holzleim (bei zu verleimendem Parkett)
• Zugeisen
• Hammer
• Schlagholz
• Winkel
• Meterstab
• Sockelleisten, Übergangsschienen, Abdeckrosetten

Parkett verlegen – Schritt für Schritt Anleitung

Um ein optisch ansprechendes und dauerhaft zufriedenstellendes Ergebnis beim Verlegen des Parketts zu erhalten, sind bei den Verlegearbeiten wichtige Schritte einzuhalten. Die folgende Anleitung erläutert, wie dabei vorzugehen ist.

Schritt 1: Vorbereitung

Vor Beginn der Verlegearbeiten sollten wichtige Vorbereitungen getroffen werden. Dazu gehört unter anderem die Akklimatisierung des Parketts. Da es sich bei Parkett um den natürlichen Rohstoff Holz handelt, reagiert dieses auf Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung.

Damit sich das Holz an die Bedingungen in dem betreffenden Raum anpassen kann, sollte das Parkett vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden in dem Raum gelagert werden. Ideal zur Akklimatisierung ist eine Raumtemperatur von 18-26 °C. Die Lagerung sollte waagerecht liegend in der geschlossenen Verpackung erfolgen.

Schritt 2: Untergrund vorbereiten

Um das Parkett sauber auf dem Unterboden verlegen zu können, muss dieser zunächst gründlich gereinigt werden. Mögliche Unebenheiten im Unterboden sollten bereits im Vorfeld ausgeglichen worden sein. Anschließend können die Trittschalldämmung und eine Dampfbremse verlegt werden.

Befindet sich unter dem Parkett mineralischer Boden wie beispielsweise Estrich, so muss das Parkett gegen möglicherweise aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden. Dazu wird eine spezielle Dampfbremsfolie unter der Trittschalldämmung verlegt. Moderne Trittschalldämmungen haben teilweise bereits eine Dampfbremse an der Unterseite integriert.

Die Bahnen der Dampfbremsfolie sollten überlappend verlegt werden, während die darüber liegende Trittschalldämmung Stoß an Stoß verlegt wird. Eine Trittschalldämmung ist in jedem Fall empfehlenswert, um die spätere Geräuschentwicklung beim Betreten des Parketts zu minimieren.

Befindet sich unter dem Parkett kein Estrich oder anderer mineralischer Boden, dafür aber eine Holzunterkonstruktion, so ist auf den Einsatz einer Dampfbremse zu verzichten. Mögliche Feuchtigkeit würde sonst im darunterliegenden Holz eingeschlossen, was zu Schimmelbildung führen kann.

Schritt 3: Verlegen der ersten Parkettreihe

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann das Verlegen des Parketts beginnen. Hierzu wird zunächst der Untergrund sorgfältig ausgemessen, um mögliche Zuschnitte einzukalkulieren. Spätestens jetzt muss auch die Verlegerichtung festgelegt werden.

Bei der ersten Parkettreihe werden mit einer Säge die Nuten entfernt. Mithilfe der Abstandskeile wird genügend Platz zwischen Parkett und Wand eingerichtet, welcher als spätere Dehnungsfuge dient. Zur Vermeidung eines Verrutschens kann die erste Diele mit Leim am Untergrund fixiert werden.

Liegt die erste Parkettdiele, so wird die nächste Diele an der Stirnseite angelegt und mit einem Hammer und Schlagholz festgeklopft. Handelt es sich nicht um Fertig-Parkett mit Klick-System, werden die einzelnen Dielen an der Stirnseite mit Holzleim verbunden.

Schritt 4: Randstück zuschneiden

Nachdem man die erste Reihe fast vollständig verlegt hat, muss am Ende der Reihe das Randstück passend zugeschnitten werden. Hierzu wird zunächst die benötigte Länge abgemessen. Dazu wird die Diele umgedreht und zwischen Wand und vorheriger Diele gelegt. An dem Ende zur Wand hin wird noch ein Abstandskeil dazwischen gelegt, um die Dehnungsfuge zur Wand zu gewährleisten.

Die passende Länge der Diele wird nun mit Bleistift und Winkel auf der Rückseite angezeichnet. Mit der Handsäge kann die Diele im Anschluss auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. Um ein Ausreißen an der Oberseite zu verhindern, sollte beim Sägen die Unterseite der Diele nach oben zeigen.

Ist die Diele auf die korrekte Länge zugeschnitten, kann sie mit dem entsprechenden Abstandskeil eingesetzt werden. Anschließend wird die letzte Diele mittels Zugeisen festgezogen.

Schritt 5: Weitere Parkettreihen verlegen

Liegt die erste Reihe des Parkettbodens, werden die weiteren Reihen nach dem gleichen Prinzip herangelegt. Für ein gleichmäßiges Bild empfiehlt es sich, mit dem abgeschnittenen Rest der vorherigen Reihe in der neuen zu beginnen. Bei Fertig-Parkett mit Klicksystem könne die einzelnen Elemente einfach eingeklickt werden.

Wird Massiv-Parkett verwendet, müssen die einzelnen Dielen entsprechend verklebt werden. Für einen optimalen Halt werden in beiden Fällen die einzelnen Elemente mit Hammer und Schlagholz festgeklopft. So kann sich Reihe für Reihe durch den gesamten Raum gearbeitet werden.

Schritt 6: Zuschneiden des Parketts an Heizungsrohren und Türzargen

Je nach örtlichen Gegebenheiten im Raum können sich an einigen Stellen Heizungsrohre, Türzargen oder Türschwellen befinden. Hier müssen die einzelnen Parkettelemente entsprechend zugeschnitten werden. Die Zuschnitte können mit einer Stich- oder Handsäge durchgeführt werden.

Bei jedem Hindernis, dass einen Zuschnitt des Parketts erfordert, ist auf die Einhaltung der nötigen Dehnungsfuge zu achten. Der Zuschnitt sollte also immer möglichst 0,5 – 1 cm Platz zwischen Parkett und dem Hindernis ermöglichen. Die entstehenden Fugen können später mit flexibler Fugenmasse gefüllt oder mit entsprechenden Randleisten bzw. Abdeckrosetten überdeckt werden.

Schritt 7: die letzte Reihe

Im optimalen Fall können im gesamten Raum ganze Reihen des Parketts verlegt werden. Leider trifft das nur in den wenigsten Fällen zu. Meist muss die letzte Reihe entsprechend längst zugeschnitten werden.

Hierzu wird zunächst der Abstand zwischen der vorletzten Reihe und der Wand ausgemessen. Die benötigten Parkettdielen können im Anschluss auf die benötigte Breite zugeschnitten werden. Berücksichtigt werden muss dabei der Abstand für die nötige Dehnungsfuge zur Wand.

Es empfiehlt sich, die einzelnen Dielen oder Parkett-Elemente nacheinander zuzuschneiden. Also erst eine Diele zuschneiden, verlegen und die benötigte Breite der nächsten Diele erneut ausmessen vor dem Zuschnitt. Besonders in Altbauten sollte nicht immer von winkligen und geraden Wänden ausgegangen werden.

Schritt 8: Sockelleisten, Fugen und Profile anbringen

Sind alle Parkettreihen vollständig verlegt, können die entsprechenden Sockelleisten über den Dehnungsfugen am Rand angebracht werden. Ebenso können sichtbare Dehnungsfugen mit flexibler Fugenmasse verfugt werden.

Ausschnitte an Heizungsrohren werden mit Abdeckrosetten abgedeckt. Sichtbare Übergänge zu anderen Bodenbelägen können mit Fugenmasse verfüllt oder durch Übergangsleisten abgedeckt werden. Ist das Parkett verleimt worden, muss vor dem Anbringen der Sockelleisten und dem Verfüllen sichtbarer Fugen die Trocknungszeit des Parkettleims eingehalten werden.

Nötige Nacharbeiten nach dem Parkett verlegen

Wer sich für das Verlegen von Fertig-Parkett entscheiden hat, der kann den neuen Bodenbelag direkt nach Abschluss der Verlegearbeiten betreten und das betroffene Zimmer einräumen. Ist dagegen das zwar teurere, aber haltbarere Massiv-Parkett verlegt worden, so stehen noch einige Nacharbeiten an, bevor der Raum genutzt werden kann. Dazu gehören:

• Abschleifen des Parkettbodens
• Versiegeln des Parkettbodens

Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei der Herstellung von Massiv-Parkett lassen sich nach dem Verlegen kleinere Unebenheiten im Parkettboden erkennen. Durch ein großflächiges Abschleifen des Parketts können diese entfernt werden, sodass der Bodenbelag einheitlich glatt und eben ist.

Nach dem Abschleifen des massiven Parkettbodens wird dieser gründlich gereinigt, um anschließend versiegelt werden zu können. Das ist nötig, um das Holz langfristig zu schützen und dauerhaft haltbar zu machen. Die spezielle Parkett-Versiegelung wird dabei auf allen Stellen des Bodens aufgetragen. Hierzu können sowohl spezieller Parkettlack als auch Parkettöl genutzt werden.

Durch dauerhafte Beanspruchung des Bodens verliert die Versiegelung mit der Zeit an Wirksamkeit. Im Abstand von einigen Jahren sollte diese daher erneuert werden. Wird das Parkett entsprechend regelmäßig gepflegt und von Zeit zu Zeit die Versiegelung des Holzes erneuert, so ist langfristige Freude und ein dauerhaft beständiger Boden garantiert.

Mit Parkettboden kann jedem Raum eine besondere Atmosphäre verliehen werden. Je nach Wahl des Holzes und dessen Farbe lassen sich von elegant über modern bis hin zu rustikal unterschiedliche Stile des Fußbodens realisieren.

Damit auch das Laufen auf dem Fußboden so angenehm wie möglich gestaltet werden kann, sollte dabei eine Trittschalldämmung nicht vergessen werden. Diese reduziert nicht nur die Laufgeräusche im Raum, sondern schont gleichzeitig auch eventuelle Nachbarn im darunter liegenden Geschoss. Bei der Wahl und der Verarbeitung der passenden Trittschalldämmung für Parkett gilt es allerdings einiges zu beachten.

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Warum Trittschalldämmung bei Parkett wichtig ist

Parkettboden an sich besteht aus Holz. Dieses Material ist relativ hart, wodurch beim Auftreten Geräusche entstehen können. Die Trittschalldämmung übernimmt daher die Aufgabe, akustische Geräusche bei der Beanspruchung des Bodens abzudämmen.

Unterschieden werden kann dabei zwischen:

• Trittschall
• Gehschall

Der Gehschall wird lediglich im Raum selbst wahrgenommen. Er ist also das direkt wahrnehmbare Geräusch, was durch das Auftreten auf dem Boden entsteht und auch von der laufenden Person selbst gehört werden kann.

Der Trittschall hingegen wird nicht nur im betreffenden Raum selbst gehört, sondern kann auch in angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Durch den Boden und die Wände können die erzeugten Schallwellen in andere Räume übertragen werden. Gerade für diese Art des entstehenden Schalls muss nicht zwingend jemand durch den Raum laufen. Auch ein Verrücken von Möbeln oder die Vibration einer Waschmaschine können Schallwellen erzeugen, die in angrenzende Räume übertragen werden.

Nach der gültigen DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist heutzutage bei Neubauten und Renovierungsmaßnahmen eine Trittschalldämmung Pflicht. Dies dient dem Schutz der Menschen in umliegenden Arbeits- und Wohnräumen vor einer unzumutbaren Übertragung von Schall.

Besonders wichtig ist eine Trittschalldämmung, wenn das Parkett schwimmend verlegt wird. Bei dieser Art der Verarbeitung schwingt der Boden bei jeder Bewegung automatisch mit und wirkt damit wie ein Resonanzkörper. Der entstandene Schall wird dadurch auf den darunter befindlichen Boden übertragen und damit weiter verstärkt.

Doch auch bei vollflächig verklebtem Parkettboden, welcher keinen Spielraum zwischen Parkett und Boden bietet, kommt es zu unerwünschten Geräuschentwicklungen durch Tritt- und Gehschall. Mit der richtigen Trittschalldämmung kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.

Weitere wichtige Funktionen der Trittschalldämmung

Trittschalldämmung dient in erster Linie, wie der Name schon sagt, der Dämmung des entstehenden Schalls beim Auftreten auf den Boden. Doch sie kann darüber hinaus auch noch weitere Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel:

• Ausgleich kleinerer Unebenheiten im unter dem Parkett befindlichen Boden
• Zusätzliche Wärmeisolierung vor von unten aufsteigender Kälte

Diese zusätzlichen Funktionen leistet die Trittschalldämmung natürlich nur in bedingtem Maße. Eine ausreichende Wärmeisolierung sowie den Ausgleich größerer Unebenheiten im Boden durch Ausgleichsmasse kann die Trittschalldämmung nicht ersetzen.

Unterschiede bei Parkett Trittschalldämmung

Wer auf der Suche nach der passenden Trittschalldämmung ist, der stellt schnell fest, dass es unterschiedliche Arten von Trittschalldämmung gibt. Diese unterscheiden sich vor allem in dem verwendeten Material.

Trittschalldämmung aus Kunststoff (PE Schaum)

Trittschalldämmung aus Kunststoff wird aus dem Material Polyethylen (PE) hergestellt und ist als sogenannter PE-Schaum erhältlich. Die PE-Schaum-Trittschalldämmung kann sowohl als feste Platten als auch in Form von ausrollbarer PE-Folie verlegt werden. Unterschiede bei den PE-Schaum-Trittschalldämmungen liegen vor allem in deren Stärke.

Die Stärke des Materials und damit dessen Dicke bestimmt im Wesentlichen die Dämmeigenschaften der Trittschalldämmung. Für die Verwendung unter Parkett empfiehlt sich die Nutzung von dickeren Dämmplatten aus PE-Schaum. Die angebotenen PE-Schaum-Folien sind meist zu dünn für den Einsatz unter Parkett und daher eher für weichere Bodenbeläge zu empfehlen.

Trittschalldämmung aus Kork

Bei Kork handelt es sich um ein natürliches Material, welches auch zur Trittschalldämmung eingesetzt werden kann. Gleichzeitig bietet es auch gute Eigenschaften in der Wärmeisolierung.

Auch Kork-Trittschalldämmung ist als verlegbare Platten oder auf Rollen erhältlich. Die Korkrollen sind aber auch hier meist recht dünn und für den Einsatz als Trittschalldämmung unter dem harten Parkett eher nicht zu empfehlen. Korkplatten als Trittschalldämmung sind hingegen meist etwas dicker und bieten daher eine bessere Schallschutzwirkung.

Trittschalldämmung aus Holzfaser

Eine wertvolle Verwendung für Holzreste ist die Weiterverarbeitung der zerriebenen Holzfasern zu Trittschalldämmung. Auch diese Variante eignet sich für die Verarbeitung unter Parkett.

Holzfaser-Trittschalldämmung ist Form von verlegbaren Platten erhältlich. Diese lassen sich leicht zuschneiden und dadurch ebenso gut verarbeiten. Neben den schalldämmenden Eigenschaften überzeugt Trittschalldämmung aus Holzfasern auch mit seinen wärmeisolierenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften.

Trittschalldämmung aus Hanffilz

Die Hanfpflanze ist deutlich besser als ihr Ruf. Aus ihr können unter anderem wertvolle Baumaterialien gewonnen werden. Neben Abdichtungen aus Hanffasern und Hanfseilen lässt sich auch Trittschalldämmung aus Hanffilz herstellen.

Diese bietet eine effiziente Schalldämmung und weist zugleich auch wärmeisolierende Eigenschaften auf. Außerdem lassen sich durch die Materialbeschaffenheit auch leichte Unebenheiten im Boden einfach ausgleichen.

Weitere Materialien für Trittschalldämmung

Neben den vier meistgenutzten Materialien zur Trittschalldämmung kann diese auch aus den folgenden Materialien bestehen:

• Blähtonschüttung
• Riffelpappe
• Styropor
• Kokosfaser

Wichtige Kriterien bei der Auswahl passender Trittschalldämmung

Bei der Auswahl der passenden Trittschalldämmung gibt es einiges zu beachten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Trittschalldämmung ihren Zweck erfüllt und langfristig für ausreichenden Schallschutz sorgt. Grundsätzlich gilt dabei: je dicker der Schallschutz, desto besser die Dämmwirkung!

Um die Schallschutzwirkung optimal zu gewährleisten und gleichzeitig weitere wichtige Kriterien zu erfüllen, sollte die gewählte Trittschalldämmung gewisse Anforderungen erfüllen.

Ausreichender Schallschutz

Die Hauptaufgabe der Trittschalldämmung ist es, die beim Begehen des Parketts entstehende Schallentwicklung zu minimieren. Während dies bei der Reduktion von Gehschall mehr oder weniger dem subjektiven Empfinden unterliegt, so gelten bei der Reduktion des Trittschalls konkrete Referenzwerte.

Die Trittschalldämmung für Parkett sollte den Trittschall um mindestens 14 Dezibel (dB) reduzieren. Gute Trittschalldämmungen erreichen hierbei sogar Dämmwerte von bis zu 20 dB und sorgen damit für eine adäquate Schalldämmung.

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Schutz vor Feuchtigkeit

Bei Parkett handelt es sich um einen Bodenbelag aus Holz. Dieser natürliche Baustoff ist relativ feuchtigkeitsanfällig. Vor allem bei einer Verlegung des Parketts auf mineralischem Untergrund wie Estrich sollte die Trittschalldämmung daher einen entsprechenden Feuchtigkeitsschutz für das Parkett bieten.

Hierfür ist eine sogenannte Dampfsperre bzw. Dampfbremse notwendig, die in Form einer Folie ausgelegt wird. Häufig haben moderne Trittschalldämmungen diese bereits Dampfsperrfolie bereits integriert. Eine zusätzliche Auslegung von Dampfsperrfolie unter der Trittschalldämmung ist in diesem Fall nicht notwendig. Eine wichtige Kennzahl hierbei ist der sogenannte SD-Wert. Dieser sollte mindestens bei 75 m liegen.

Befindet sich unter dem Parkett allerdings kein mineralischer Boden, sondern eine Unterkonstruktion aus Holz, so darf keine Dampfsperre eingerichtet werden. Auch auf Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre sollte dann verzichtet werden. Andernfalls würde eventuelle Restfeuchtigkeit im darunterliegenden Holz eingeschlossen werden, was auf Dauer zu schweren Schäden an der Unterbodenkonstruktion führen kann.

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Unebenheiten ausgleichen

Trittschalldämmung kann auch dazu genutzt werden, um kleinere Unebenheiten im Boden auszugleichen. Definiert wird diese Eigenschaft über den PC-Wert. In der Regel reicht ein PC-Wert von 0,5 mm bei Trittschalldämmung aus, da normgerecht errichteter Unterboden maximale Erhöhungen von 1,0 mm aufweisen dürfen.

Weist der Boden unter dem zu verlegenden Parkett gröbere Unebenheiten auf, sollten diese entsprechend vor der Verlegung der Trittschalldämmung ausgeglichen werden. Dies kann durch Abschleifen der betroffenen Stelle oder aber durch Aufbringen von Ausgleichsmasse im Raum geschehen.

Wärmedämmung und Wärmedurchlassverhalten

Trittschalldämmung kann auch einen wärmedämmenden Effekt erzielen. Angeben werden die wärmedämmenden Eigenschaften der Trittschalldämmung mit dem Wärmedurchlasswiderstand in m²K/W. Welcher Durchlasswiderstand für Wärme benötigt wird, hängt entscheidend davon ab, ob der Boden unbeheizt, gekühlt oder mit einer Fußbodenheizung ausgestattet ist. Dabei gelten folgende Richtwerte:

• Für unbeheizte Böden: 0,75 m²K/W
• Für gekühlte Böden: 0,04 m²K/W
• Für beheizte Böden: 0,06 m²K/W

Vor allem beim Verlegen von Parkett auf Böden mit einer Fußbodenheizung muss dabei darauf geachtet werden, dass der gesamte Aufbau des Bodens, also Trittschalldämmung plus darüber liegendes Parkett einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W nicht übersteigt. Bei der Auswahl der geeigneten Trittschalldämmung für Parkett auf Fußbodenheizung sollten also auch bereits die Eigenschaften und Kennwerte des darüber zu verlegenden Parketts mit bedacht werden.

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Hohe Belastbarkeit

Damit die Trittschalldämmung auch dauerhaft ihre Aufgabe erfüllen kann, muss sie unter dem Parkett entsprechende Belastungen aushalten können. Der Boden eines Raumes ist dabei unterschiedlichen Belastung in seiner Nutzung ausgesetzt. Diese kann man in drei Belastungsarten unterscheiden:

• Belastung beim Fallen schwerer Gegenstände
• Dynamische Belastungen
• Dauerhafte und temporäre Belastungen

Die Belastbarkeit von Trittschalldämmung beim Fallen schwerer Gegenstände wird mit dem RLB-Wert angegeben. Dieser beschreibt die maximale Fallhöhe eines schweren Gegenstandes auf den Boden, ohne dass die Trittschalldämmung dabei Schaden nimmt. Der RLB-Wert muss mindestens 500 betragen, was einer Fallhöhe von 50 cm entspricht. Es empfiehlt sich allerdings, auf einen deutlich höheren RLB-Wert zu achten.

Unter dynamischen Belastungen werden immer wiederkehrende Belastungen verstanden, wie sie beispielsweise beim Begehen des Fußbodens oder dem Verrücken von Möbelstücken entstehen. Die Belastbarkeit gegenüber diesen dynamischen Belastungen wird in Zyklen angegeben. Für die Belastung in normal genutzten Wohnräumen liegt hier die Mindestanforderung bei 10.000 Zyklen.

Dauerhafte und temporäre Belastungen drücken die Belastungen aus, die beispielsweise durch dauerhaft aufgestellte Möbelstücke auf den Boden ausgeübt werden. Die Mindestanforderung für temporäre Belastungen liegt bei 10 kPA, was einer Gewichtsbelastung von einer Tonne pro Quadratmeter entspricht. Dauerhafte Belastungen sollten mindestens in einem Umfang von 2 kPA ausgehalten werden, was einer Last von 200 kg pro Quadratmeter entspricht. Grundsätzlich gilt hierbei: Je dünner die Trittschalldämmung, desto weniger belastbar ist diese.

Trittschalldämmung verlegen – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Trittschalldämmung unter dem Parkett zu verlegen bedeutet zwar einen zusätzlichen Arbeitsschritt, auf Dauer gesehen führt dieser aber zu erheblich mehr Komfort im Raum und einer damit verbesserten Arbeits- bzw. Lebensqualität. So ist beim Verlegen von Trittschalldämmung vorzugehen:

1. Vorbereitung des Unterbodens

Bevor die Trittschalldämmung auf dem Boden ausgelegt wird, muss dieser entsprechend vorbereitet werden. Hierzu zählt zum einen der Ausgleich von möglichen Unebenheiten im Boden durch Abschleifen bzw. das Auftragen von Ausgleichmasse. Zum anderen ist der Boden vor dem Verlegen der Trittschalldämmung gründlich mit einem Besen und einem Staubsauger zu reinigen, um mögliche Einschlüsse von Dreck zu vermeiden.

2. Auslegen der Trittschalldämmung

Grundsätzlich sollte mit dem Auslegen der Trittschalldämmung an der Längsseite des Raumes begonnen werden. Wer sich für die Verlegung von Trittschalldämmung in ausrollbaren Bahnen entscheidet, dem kann es helfen, wenn die erste Bahn mit Klebeband zusätzlich punktuell fixiert wird, um ein Verrutschen zu vermeiden. Alle weiteren Bahnen werden Stoß an Stoß gelegt, wobei sich die einzelnen Bahnen nicht überlappen dürfen.

Die Längsstöße der einzelnen Bahnen werden mit Klebeband verklebt. Bei der Nutzung von Trittschalldämmung in Form von auslegbaren Platten ist gleichermaßen vorzugehen. Auch diese dürfen sich nicht gegenseitig überlappen und die Stöße sollten mit Klebeband verklebt werden.

3. Notwendige Nacharbeiten

Nachdem die Trittschalldämmung flächendeckend ausgelegt ist, geht es daran, eventuell notwendige Nacharbeiten vorzunehmen. Dazu gehört in erster Linie zu kontrollieren, ob auch alle Flächen eines Raumes vollständig mit der Trittschalldämmung abgedeckt sind.

Um das anschließende Verlegen des Parketts auf dem nun vorbereiteten Boden vorzubereiten, ist es zu empfehlen, die Oberfläche der Trittschalldämmung vor der Verlegung des Parketts gründlich von Schmutz und Dreck zu befreien. Am einfachsten gelingt dies durch die Reinigung mit einem Staubsauger.

Parkett bietet neben der wohnlichen Atmosphäre in nahezu allen Räumen viele weitere Vorteile als Bodenbelag. Aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit sollten bei der Verarbeitung von Parkett aber auch seine besonderen Eigenschaften bedacht werden. Eine davon ist, dass das natürliche Material Holz auch nach dem Verlegen noch arbeitet. Dehnungsfugen im Parkett sind daher ein Muss bei Parkettboden.

Warum Dehnungsfugen bei Parkett wichtig sind

Parkettboden besteht aus Holz. Holz ist ein natürlicher Rohstoff und als solcher arbeitet es. Das bedeutet, dass sich Schwankungen in der Temperatur des Raumes und der Luftfeuchtigkeit direkt auf den Holzboden auswirken. Das Parkett quillt und schwindet, was bedeutet, es dehnt sich aus oder zieht sich zusammen.

Für diese Bewegungen braucht der Boden einen entsprechenden Spielraum. Beim Verlegen von Parkett sind daher Dehnungsfugen zu beachten. Diese dienen dem Parkett als zusätzlicher Platz für seine Quell- und Schwindbewegungen durch Veränderungen der äußeren Umstände.

Gleichzeitig mindern Dehnungsfugen die Übertragung von Schallwellen im Boden. Die Dämmung des entstehenden Tritt- und Gehschalls auf dem Parkett wird neben der nötigen Trittschalldämmung also auch durch die Dehnungsfugen unterstützt.

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Wo Dehnungsfugen notwendig sind

Bei der Verlegung von Parkettboden sind Dehnungsfugen vor allem an den Rändern des Raumes notwendig. Die nötige Breite der Dehnungsfuge wird durch die Breite und Tiefe des Raumes bestimmt. Hierbei kann als Grundregel angenommen werden: Pro Meter Boden sollten 2 mm Dehnungsfuge beachtet werden. Bei einem Raum mit einer Größe von 4 x 4 Metern sollten die Ränder des Parketts also 8 mm Abstand zur Wand haben.

Üblicherweise wird empfohlen, einen Abstand zur Wand von 10 bis 15 mm einzuhalten. Bei durchschnittlich großen Räumen ist man damit in den meisten Fällen auf der sicheren Seite und gibt dem Parkett ausreichend Platz zur Bewegung. Ist der Raum besonders groß, muss auch die Größe der Dehnungsfugen entsprechend angepasst werden.

Neben den Dehnungsfugen am Rand des Parketts ist bei Räumen von mehr als 8 m Breite und 12 m Länge zusätzlich eine Dehnungsfuge im Boden notwendig. Diese kann in der Mitte des Raumes durch das Freilassen eines Spalts zwischen den einzelnen Elementen des Parketts erzeugt werden.

Bei dem Verlegen von Parkettboden auf Estrich mit Fußbodenheizung ist zudem darauf zu achten, dass auch dieser an bestimmten Stellen über Dehnungsfugen verfügt. An den Stellen, wo Dehnungsfugen im Estrich vorhanden sind, muss auch im darüber liegenden Parkett eine entsprechende Dehnungsfuge eingeplant werden.

Neben den Dehnungsfugen am Rand und dort, wo im Unterboden ebenfalls Dehnungsfugen vorhanden sind, sind solche auch an den Stellen zu errichten, wo das Parkett an unbewegliche Elemente stößt. Dies sind vor allem Zargen von Türen, Treppen, Übergänge zu anderen Bodenbelägen oder Heizkörper und deren Rohre.

Werden später schwere Möbel auf dem Parkett platziert, wie es beispielsweise bei Küchenschränken der Fall ist, so muss auf der gegenüberliegenden Seite eine doppelt so breite Dehnungsfuge eingeplant werden. Das ist nötig, da sich das Parkett durch die dauerhafte Belastung der Möbel an dieser Stelle nicht mehr bewegen kann.

Unterschiede von Dehnungsfugen bei verklebtem und schwimmend verlegtem Parkett

Grundsätzlich sind Dehnungsfugen bei Parkett immer notwendig, ganz gleich, ob es schwimmend oder vollflächig verklebt verlegt wird. Da sich verklebtes Parkett durch die Fixierung am Untergrund weniger stark bewegt, können die Dehnungsfugen hierbei etwas geringer ausfallen. Der Parkettkleber sorgt dafür, dass die Verlegeeinheiten sich nicht so stark ausdehen und zusammen ziehen können.

Schwimmend verlegtes Parkett hingegen fehlt diese Fixierung am Untergrund. Die einzelnen Parkettpaneele liegen nur lose auf dem Unterboden. Dadurch kann das Material weitaus stärker arbeiten. Die Dehnungsfugen müssen daher breit genug sein, um diesen Bewegungen genügend Raum zu bieten.

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Verlegen von Parkett ohne Dehnungsfuge? – keine gute Idee!

Wird beim Parkett Verlegen nicht auf eine ausreichend große Dehnungsfuge geachtet, hat das Holz keinen ausreichenden Platz, um arbeiten zu können. Die Quell- und Schindbewegungen des Materials werden dadurch allerdings nicht aufgehalten. So kommt es, dass sich das Material bei einer Ausdehnung durch Veränderung der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nach oben wölbt.

Das hat nicht nur optisch unschöne Auswirkungen. Es können dadurch auch dauerhafte Beschädigungen des Parketts entstehen. Gleichzeitig entstehen durch die Wölbungen des Parketts gefährliche Stolperkanten, die ein erhebliches Sturzrisiko mit sich bringen können.

Wurde beim Verlegen des Parketts nicht auf die Einhaltung von Dehnungsfugen geachtet, so lassen sich diese auch nachträglich in das Parkett einbringen. Zwar bedeutet das einen gewissen Arbeits- und Kostenaufwand, um ernsthafte Beschädigungen am Parkett zu verhindern, lohnt sich dieser aber allemal.

Dehnungsfugen einrichten – so geht´s

Für den Laien, der das Parkett in den eigenen vier Wänden selbst verlegen möchte, kann die Errichtung von Dehnungsfugen durchaus zu einer Herausforderung werden. Mit den richtigen Mitteln und Tricks lässt sich aber auch diese Herausforderung meistern.

Um an allen Stellen gleichmäßige Dehnungsfugen errichten zu können, bieten sich spezielle Abstandshalter an. Diese werden beim Verlegen des Parketts zwischen Wand und Rand des Parkettbodens angebracht und können nach dem Abschluss der Verlegearbeiten wieder entfernt werden. Dadurch werden nicht nur gleichmäßige Dehnungsfugen garantiert, sondern auch ein Verrutschen des Parketts während der Arbeiten verhindert.

Oft sind diese Keile oder Klötze als Abstandshalter bereits im Lieferumfang von Verlege-Sets für Parkett enthalten. Falls nicht, lassen sie sich in nahezu jedem Baumarkt nachkaufen. Ist das Parkett vollständig verlegt und die Abstandshalter wieder entfernt, so können die Dehnungsfugen entsprechend „versteckt“ werden.

An den Wänden bieten sich zur Abdeckung der Dehnungsfuge Sockelleisten an. Für Dehnungsfugen an Türzargen oder Übergängen zu anderen Bodenbelägen können Profil- oder Abdeckschienen genutzt werden. Dehnungsfugen lassen sich auch mit entsprechender Fugenmasse verfüllen. Wichtig ist dabei, dass es sich um eine flexible Fugenmasse handelt, da sonst die Funktion der Dehnungsfuge nicht mehr gewährleistet wäre.

Wann ist ein Estrich bereit für die Belegung mit Parkett?

Bevor Parkett auf einem neuen Estrich verlegt wird muss der Estrich seine sog. „Gleichgewichtsfeucht“ erreicht haben. Belegt man den Estrich zu früh mit Parkett, muss mit erheblichen Schäden am Parkett gerechnet werden. Diese lassen sich in der Regel nicht durchs Abschleifen des Parketts korrigieren, sondern erfordern oft das vollständige Entfernen des Parkettbodens.

Die üblichen Trocknungszeiten variieren je nach gewähltem Estrich:

Wann kann Parkett auf Zementestrich verlegt werden?

Der wohl am häufigsten verwendete Estrich, der aus Sand, Zement und Wasser besteht, ist bei optimalen Voraussetzungen nach 2 bis 3 Tagen begehbar. Nach 10 Tagen kann er voll belastet werden und nach etwa 4 Wochen kann meist ein Bodenbelag darauf angebracht werden. Für die Belegung mit Parkett muss jedoch zwingend eine CM-Messung gemacht werden, da der Parkettboden sonst durch mögliche Restfeuchte irreparabel beschädigt werden kann.

Wann darf Parkett auf Anhydritestrich verlegt werden?

Durch das Bindemittel Anhydrit ist die Trocknungsphase dieser Estrich-Art erheblich verkürzt. Er ist wesentlich schneller belegereif als ein Zementestrich. Allerdings auch bei dieser Estrichart muss zwingend eine Feuchtemessung erfolgen, bevor er mit Parkett belegt wird. Alles andere ist unverantwortlich und kann im Schadensfall sehr teuer werden.

Wann kann Parkett auf Trockenestrich/Fermacell-Platten verlegt werden?

Wie der Name schon andeutet, ist bei Trockenestrich keine Trockenzeit zu beachten. Es handelt sich hierbei um vorgefertigte Platten, die aus Gipskarton oder zement-gebundenen „Spanplatten“ bestehen.

Ist die Trocknungszeit des jeweiligen Estrichs vorüber, sollte man in jedem Fall eine Restfeuchtemessung durchführen. Bei Zementestrich beträgt die zulässige Restfeuchte 2 %, bei Anhydritestrich 0,5 %.

Wichtig: heutzutage gibt es auch verschiedene Mischformen von Estrichen, die weder reiner Anhydrit- noch reiner Zementestrich sind. In diesen Fällen sind die hier gemachten Angaben nicht zuverlässig. Sie müssen vor der Verlegung von Parkett auf jeden Fall den Hersteller des Estrichs kontaktieren, um die nötige Trocknungszeit zu erfahren.

Gemessen wird mithilfe der Calciumcarbid-Methode (kurz: CM-Methode). Hierzu verwendet man ein spezielles Gerät, das eine mit Calciumcarbid aufgeschüttelte Estrich-Probe mit einem Manometer misst und die Restfeuchtigkeit bestimmt. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich, diese Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Kriterien eines optimalen Estrichs

Parkett kann auf verschiedenen Unterböden verlegt werden – sei es PVC, Filz oder Stein. Die Hauptsache ist, dass der Untergrund fest, eben und vor allem trocken ist. Lässt man ein Parkett von einem Fachmann verlegen, wird das Ergebnis mithilfe der Normen DIN 18365 (für Bodenbelagsarbeiten) und DIN 18356 (für Parkettarbeiten) geprüft.

Häufig verlegt man Parkett jedoch nicht auf einen bestehenden Bodenbelag, sondern auf einen neu errichteten Estrich. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass der Estrich vollkommen eben ist. Nur so erzielt man ein schönes und der Norm entsprechendes Endergebnis.

Somit sollte jeder Estrich vor der Verlegung eines Parketts mithilfe von einer Richtlatte oder einer Wasserwaage überprüft werden. Falls er in puncto Ebenheit nicht der Norm entspricht, ist es zwingend notwendig, ihn entsprechend zu korrigieren.

Ein ebenso wichtiges Kriterium für einen Estrich ist die Festigkeit, damit er eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Anderenfalls kann Parkett nicht ordnungsgemäß verlegt werden.

Daher überprüft man den Unterboden vor der Verlegung mittels „Gitterritzprüfung„:

Mit einem speziellen Ritzgerät werden rautenförmig angeordnete Linien eingeritzt. Hat man kein Ritzgerät zur Hand, funktioniert ein anderer spitzer Gegenstand in der Regel genauso gut. Kommt es zu Ausbrüchen oder Absandungen, ist der Estrich nicht fest genug und muss nachgebessert werden.

Ein weiteres entscheidendes Kriterium für einen guten Estrich ist, dass er vollständig durchgetrocknet ist. Befindet sich nämlich eine zu hohe Feuchtigkeit im Unterboden, führt das in den meisten Fällen zu Schäden des darauf angebrachten Bodenbelags.

Ganz egal, ob Parkett, Vinyl oder Kork – eine zu geringe Trockenheit des Estrichs schädigt jeden Boden. Der Bodenbelag kann aufquellen und damit Dellen erhalten, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch gefährlich sein kann wegen entstandener Stolperfallen.

So trocknet Estrich am besten

Sich an die angegebene Trockenzeit zu halten, ist unumgänglich. Außerdem kann man die Trocknungsphase durch optimale Bedingungen unterstützen. So geht man sicher, dass der Estrich am Ende der Trockenzeit wirklich den Anforderungen entspricht:

• Wärme: Bei einer Temperatur zwischen 13 und 30 Grade trocknet Estrich am besten. Eine Mischung aus kalter Frischluft und einer bereits erwärmten Raumluft schafft die optimalen Voraussetzungen für ein zügiges Trocknen des Unterbodens. Zu warm sollte der Raum in der Anfangsphase der Trocknung allerdings nicht sein: Dadurch können unschöne Risse im Estrich entstehen. Daher wird empfohlen, einen Estrich erst nach 21 Tagen zu Beheizen.

• Lüften: Durch Lüften wird das Trocknen beschleunigt. Insbesondere bei Neubauten ist regelmäßiges Stoßlüften zu empfehlen.

• Luftzirkulation: Viele nutzen spezielle Trocknungsventilatoren, um einen Estrich schneller zu trocknen. Dieser sorgt für eine bessere Luftzirkulation und entfernt dadurch die Feuchtigkeit.

• Kondensatortrocknung: Um einen Estrich schnell zu trocknen, kann zudem ein spezieller Kondensator aufgestellt werden. Dieser zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und beschleunigt den Prozess damit.

Fazit

Um einen optimalen Unterboden für ein hochwertiges Parkett zu schaffen, muss der Estrich einige Anforderungen erfüllen. Zudem sind die Kriterien stark davon abhängig, für welche Art des Estrichs man sich entscheidet. Mithilfe einer Restfeuchtemessung und dem Rat eines Experten kann festgestellt werden, wann ein Estrich seine Belegreife erhalten hat. Dann steht der Verlegung des Parketts nichts mehr im Weg.